瓦拉普 - 不願面對的真相 ？

今年 3 月份的商業週刊內有一份專題報導，是依據 NPD（美國知名的消費零售產品市調公司） 對 2006 年香水產業的相關銷售統計結果，他們訂定的主題是「產品生命週期縮短 香水業陷入苦戰」。（商業週刊 1006期） 依據 NPD 的統計，英國在 2006 年就有 171 種新款香水上市，而美國光是 2005 年上市的新款香水項目就超過了整過 1970 和 80 年代的總和；以至於目前市場上香水類產品的生命週期大幅縮短，一款新的香水上市大約一年以後，不是已經下架，就是面臨業績呈現二位數的衰退。

目前大品牌為了想辦法刺激香水銷量，皆是以提高行銷預算、發展副牌、以及結合名人為號召，然而越多的新產品與新系列，只是意味著香水的產品生命週期越來越短促。 我回頭去看 7 月初分享的文章，提到 Which 雜誌的統計，英國剛在今年前 5 個月就有『200』個全新的有機及天然保養品牌或是產品系列的上市，對必 2006 年的 73 個，到底保養品市場會不會成為下一個香水市場？還是大家已經身處其中只是不願面對的真相？對於身處產業中的一份子，這是應該提出來值得大家注意的。

我覺得在競爭激烈的市場中，對消費者是有絕對的優勢，只要小心注意不要挑到美麗謊言的黑心商品；而集團不斷做橫向品牌的整合與併購，也是因應了消費者日漸疲乏的品牌忠誠度。 現在的保養品市場，大品牌主推抗老需求 Anti-Aging，試著營造不用動手術就可青春永駐的印象，搶拉醫生的客人，價位也沒有一個便宜；不管是嬌蘭（GUERLAIN） 的蘭花霜 （ORCHIDEE IMPERIALE） ，雅頓（ELIZABETH ARDEN）主打的艾地苯系列（PREVAGE），蘭寇（LANCOME）的白金霜（PLATINEUM） ，NATURA BISSE 的鑽石霜（DIAMOND CREAM），不只價格昂貴，名字與成份的搭配也要讓人倍感尊榮；

而醫生也沒閒著，不斷的把原先固守在手術後保養的系列，往下扎根搶市場，讓醫生的專業形象進入了基礎保養的階段；另外的主戰場就是我熟悉的強調綠色健康的有機保養品區塊了。 NPD 另外在今年 4 月發的一篇品牌美容市場調查有不少有趣的數據，提供了市場的參考走向，可以與大家分享一下： （原始報告來源為：http://www.npd.com/press/releases/press_070417.html） 

※彩妝銷售第一次超越了香水，達到了31 億美金；香水產品在整體美容市場的佔有率從 1997 年的 45％ 降到 2006 年的 35％，而彩妝產品銷售則從 1997 年的 30％ 成長到 2006 年的 37％，勇奪去年第一。（保養產品為27％） （的確，現在的化妝產品與化妝技術，不只可以掩蓋掉所有臉部的缺陷，同時也被大家接受是一個基本的禮儀了。還要一個重點我想是現在化妝的年齡層越來越低，整體市場的擴大，不只在美國，彩妝品在台灣應該也是第一吧）

※新進的設計師品牌 10 年來成長了一倍，特別是在彩妝及香水區塊，對年輕族群來說這些設計師品牌特別具吸引力，2006 年 10 大新進香水銷售，設計師品牌就佔了 8 個，比如熱賣的Vera Wang Princess，而以名流明星為號召的銷售額下降 – 退燒了 （看來 Veltiver 真的不再年輕了，這些對我來說完全沒有吸引力；我真的以為 Vera Wang 只有賣婚紗，不過重點是倒楣的名流明星們，不斷有狗仔的加持來影響銷售；看來狗仔對經濟與產業的影響還真不小） 

※2006 年的保養品銷售只比 2005年成長 1％，是 1997 年以來最低的成長率，但是高貴的保養品（超過70美金），卻越賣越好，每 2 年銷售額就成長一倍。成長性最大的區塊來自於醫學品牌，有著醫療或有著醫師背書的產品；不過成長都來自於新進品牌的驅動，而那些存在於市場上超過 2 年以上的品牌，卻面臨了衰退；所以結論是醫學品牌整體已經開始面臨下滑的風險。 

（不用說，上面介紹的大品牌都看過這份報導，也難怪抗老產品會越推越貴；而醫學美容品牌在台灣過去半年也是退燒的很快，不知道該說這份報導是落後指標，還是台灣市場本身就是一個完美的市調參考對象）。